Roundabout Motorcycles ラウンドアバウト モーターサイクルズ

兵庫県 姫路市 トライアンフ TRIUMPH 英車 バイク

プライマリーが酷い ユニット編

プライマリーが弱点なのは別体だけではなく、ユニットも同じ。
作りは別体よりマシですが、消耗はどんどんしていきますし、中には相当酷いものも。

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いや、コレは酷い。よくコレで走れてましたねと。
ハウジングセンターのリングが外れており、ガタが出ていたのも相まってハウジングごとズッコケてました。
ルーズローラーベアリングはキズまみれ、ダンパーハウジングのスプラインがわけのわからない段付き摩耗、ハウジングが棚落ちしているので当然プライマリーチェーンのテンションはダルダル、テンショナーロッドは玉砕寸前でオマケにマグネットローターにもガタが出ており吹っ飛ぶ寸前。

いわゆる、全滅というやつですね。

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例によってキックラチェットナットも緩んでおりメインシャフト動きまくっておりましたので、チェックも含めてミッションも全分解。

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私的にはこういうのは嫌い。

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バラす前から気づいておりましたが、クラッチのオペレーティングの角度が何かおかしい。

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過去に折れて溶接痕あり。角度がでたらめなことにより、クラッチケーブルも撚線何本かささくれておりました。

よし、全部やり直し!

このブログを見ながら、「俺のバイクは買ってから一回もプライマリー開けてないなー」 とか、「最近、クラッチに違和感があるなー」という人はチェックのために一回開けといたほうがいいかもしれません。

当然、私のバイクではないですし、無理強いはしませんので、オーナー様ご自身でご判断くださいませ。

トライアンフは遊びの道具であると同時に文化遺産でもあると私は思っています。
生かすも殺すもオーナー次第ですね。








  1. 2017/05/08(月) 21:56:31|
  2. 修理
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プライマリーが酷い 別体編

トライアンフの弱点と言いますか、最も消耗の激しい部分はどこかと問われると「プライマリーです」と迷わず答えます。
皆さんあまり気になさっていないようですが、バラしてみると自分が思っているより蝕まれているのが現実です。

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クラッチの違和感、それはそろそろプライマリー開けとけよ、というシグナルです。
開けてビックリ、カバー外した瞬間に鉄の破片が大量に落下してくるということも絶対にないことではない。しかしこんな状況でも一応走れてしまうのが恐ろしいところで、気づくのも遅れてしまうという現実。
歯周病みたいなもんで、歯が抜けてからでは遅いってことですね。

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鉄くずの正体はクラッチハウジングのスポットで止めてある円状の板。こんなもんが外れるのかねと思いましたが、実際に外れているので外れるんでしょうね。クラッチスプリングは締めすぎですね、しかし。

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カバーはヘドロと鉄くずで汚いですが、大きなダメージはなくて良かったです。

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クラッチダンパー付近はガタガタでダメなので全部やり直し。当店オリジナルのS氏製作スペシャルワッシャーが活躍するところです。活躍の場を広げてますねー。
センターナットは緩んでおりました。ケミカル利用してちゃんと締めとけよ、ホントに。

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オルタネータの配線は後ろから出ており、スプロケットにやや接触気味で危機一髪。

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オイルシールの向きが逆。

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タブワッシャーは曲げたいのか曲げたくないのかわからん中途半端な感じで、ナットはトルク不足。

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キーは薄いやつが入っており、遠心力で外側に移動して全く引っかかっておらずローターはクランクシャフト上でフリー回転しておりました。発電してたのか?いや、してないだろうな、コレは。

全部やり直し決定。オーナーと相談の上、ついでにミッションもやり直し決定!







  1. 2017/05/08(月) 21:31:32|
  2. 修理
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68年ボンネの修理

ゴールデンウィークは天気が良かったので皆さんバイクで出かけられることが多かったと思います。

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さて、そんなゴールデンウィークに岡山から当店に向かっている途中に何だか違和感を感じたものの、そのまま突っ切って店に到着する寸前でクラッチが切れなくなり、あえなくそのまま入院した68ボンネ。
ギリギリたどり着けたのが不幸中の幸いかと。
よくありがちな話ですが、キックラチェットナットが緩んでおりました。
タブワッシャがあるので完全に緩んでしまうことは少ないのですが、今回はタブワッシャごと緩んでしまっており、クラッチレバー握ってもメインシャフトと共にクラッチハウジングが動いてしまっていたということで、わりと珍しいパターン。

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「オイルも漏れてるのでインナーカバーまで開けときますよ」と言ってお預かりしたのですが、キックギヤのストッパーピンが鬼ユル手スポだったので、どっちみちインナーカバーは開けねばならんかったということです。

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一旦リーマーで穴を拡大したのちに嵌め合い3/100mmオーバーサイズのストッパーピンを旋盤で製作。カバー全体を程よく暖めてオイルリーク防止及びガチ固定のためにロックタイト嵌め合い用高強度を塗ってカチ込んでおきました。
簡単に書いていますが、まあまあめんどくさい作業だったりしますので、バラしたときにココが抜けていると気分が沈み込みます。

その他のパーツはコンディションもよろしい感じでしたので、底に溜まったヘドロを綺麗に清掃して、各パーツ達に「あと10年頑張ってこい!」と声をかけ、オイル漏れ対策を施して閉じておきました。

ゴールデンウィークも休まずに黙々と作業しておりましたので、どこか違う日にシレっと休んでやろうかなと目論んでおります。








  1. 2017/05/07(日) 20:34:02|
  2. 修理
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心臓に悪いので寿命が縮む

だいぶん前にも一度書きましたが、わきの下に変な汗をかく作業ナンバー1の別体アロイシリンダーのタペットガイドブロック交換。抜く時は緩くなっていますので案外苦労しませんが、入れるときの緊張感はなかなかのものです。
逆に言うと、タペットガイドブロックがよほど傷んでいたり手で抜けるほど緩いとか、オイルがクランクケースから湧き上がってくるような場合を除けば交換しないほうが無難かもしれません。

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この部分、鉄シリンダー&鉄のガイドブロックのノリで行うと大変なことになります。簡単に言うと、嵌め合い1/100ミリぐらいでも挿入途中でアルミとアルミがカジってしまい、途中でロックしてにっちもさっちもいかなくなります。
因みに、プレスで無理矢理やるとシリンダーが割れる時があります。

さて、この緊張感半端ない作業を自分でやってみようという勇気のある方に、当店のやり方のネタばらしをしておきます。
このやり方が正しいかどうかは個人の判断にお任せします。

シリンダー側のガイドブロックが入る穴は楕円になっていることがままありますので、まずここに関しては必要最低限でボーリングして真円にしておきます。
タペットガイドブロックはオーバーサイズのモノを用意し、その穴に対してゼロゼロないしは1/100ミリマイナスに旋盤でサイズ調整をして、ついでにOリング溝を設けます。その後で接触面のみカジリ防止でハードアルマイト加工(すごく高いけど)で太らせ、穴に対して1/100~15/1000ミリオーバーに仕上げます。

で、ココからは挿入の作業です。
シリンダーに対してタペット穴がキッチリ並行の位置を決めてシリンダーとタペットガイドブロックにサインペンでずれないようにマークしておきます。

挿入する前にシリンダー全体を素手では到底持てないぐらいまで加熱しつつガイド穴を局所的に加熱し、タペットガイドブロックはOリングをセットして常温のまま置いておくか、もしくは冷蔵庫で冷やしておきます。
シリンダーが完全に温まったところでタペットガイドブロックにオイル漏れ保険で液体ガスケットを塗り、マーキングがずれないように一気に入れます。熱が一瞬で伝わるので挿入の時間は1秒以下です。

そしたらわきの下は変な汗をかいてます。

我こそは!と思う別体T100、TR5のオーナーの方は挑戦してみてください。あと、トライデントもそうですね。
私はこの作業をやるたびに寿命が縮むのであまりやりたくはありません。

以上、ネタばらしでした。

※画像のシリンダーの下に敷いている木枠は町田スペシャルツールといいまして、ベース面に角度がついておりタペットガイドブロックが垂直になる工具です。
高知県にしか売っていません。







  1. 2017/04/06(木) 20:49:47|
  2. 修理
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電気が漏れてます

英車にオイル漏れは付き物というのがもっぱらの噂ではありますが、電気まで漏れていただくのは困ったものです。
数日放置でバッテリーが上がってしまう。そんな車両は暗電流が流れていると思ってください。
別体マグネトーの車両は特にそうですが、高年式になっても純正ハーネスだとIGキーを介さずに常時電源で起動するところがありますので年式関係なく要注意。

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6V車両で車両保管状態にて27mAの電流が流れています。この場合、2~3日でバッテリーが上がってしまいます。
そこらへんの道路を走っている今時の自動車、12Vで容量の大きいバッテリーを搭載して時計だの何だの記憶せねばならない機器が沢山付いている車両でもウェイクアップからスリープモードに入った時は20mA以下ぐらいでしょう。
となるとこの数値は相当デかい。
お客様に問い合わせたところ、バッテリーが上がったということは最近では記憶にないとのこと。

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私が新たに取り付けたレギュレータが原因なのだろうかとモンモンしながら色々と探り、巡り巡って最終的にリヤのストップランプスイッチの配線を縁切りしてやると電流値が降下。
お客様宅では上がらずに当店入庫後にバッテリー上がり。なんて事はない、車検に行く前にストップランプの球が切れていたので私が交換しました。暗電流はその後ストップランプのサーキットが通電してから流れ出したということです。
当たり前ですが、ランプは2~30mAぐらいの電流では点灯しません。
点灯しないが電流は流れるというサノバビッチ現象。

P1050082.jpg
スイッチを分解して更に頷きました。接点と接点の間に窪みが出来、相手側のスライド接点の突部分がうまいことそこにはまり込んで微妙に通電。
コレひとつ見つけるのでもまあまあの時間がかかっています。

(当店のモットー)

・生産から何十年も経過している車両などは当時の生産クオリティも含めて基本的に信用しない

・海外からやってくるパーツは新品だろうが中古だろうが関係なく信用しない

・外国人は信用できる人もいますが、海外のこの業界の人たちはいい加減な人が多いのでほぼ信用しない

・他店でどれだけ修理されてようが、自分がやった作業以外は基本的に信用しない

・お客様の人柄は信用しておりますが、故障に関する問診は信用度70%ぐらい


お客様が来なくなりそうな当店のモットーですが、信用しないことが信用できる作業につながるということだけは言わせていただきます。



  1. 2017/03/31(金) 22:25:17|
  2. 修理
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兵庫県姫路市にてトライアンフを中心としたクラシックバイクを展開。

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